Каникулы вино
В кафе на площади Гревеин-Кьянти сидит Джузеппе Капелли по кличке Мануччо. Мануччо с некоторых пор пенсионер. К нему мы и отправимся в гости, чтобы провести зимние каникулы в благословенных винных дегустациях.
Джузеппе Капелли сам себе платит пенсию с той суммы, которую он получил, продав семейное предприятие Fattoria Monagliari. Фаттория производила очень неплохое вино - Chianti Classico. В производственной линии было также вино санто-десертно-церковное. Намучился старик с сыновьями, которые никак не хотели идти в винный бизнес.
Помнится еще лет пять назад мы с ним сидели в его собственном ресторане, что на территории винодельни, и выливали на землю бутылку Riserva 1985 года - она показалась Мануччо неправильной. Фаттория имела также основной дом - усадьбу на холме, в которой можно было снять апартаменты. Построена она в XVIII веке, так что и по сей день здесь можно за ЕВРО100 получить такой срез тосканской истории, что только держись. Думается, что при смене владельца дух места никуда не делся - купили-то свои, тосканские, которые знают, чего здесь стоит земля и лоза. Из ресторана Di Montagliari удивительный вид - весь вечер за ужином мы смотрели на противоположный холм, где стоит вилла Виньямаджо. И не выдержали - на следующий день отправились на разведку.
Огромная вилла стоит на высоком холме окруженная кипарисами и садом. Из нововведений здесь только бассейн, который очень помогает в жизни при 40-градусной тосканской жаре. Понятное дело, что с ноября он не очень нужен. Но все остальное - очень даже нужно. Здесь люди из Флоренции стоят в очереди, чтобы снять "хозяйские" апартаменты на рождественско-новогодние праздники, не говоря уже об обычных покоях.
Что сюда, к вилле эпохи Возрождения со 160 гектарами прилегающих земель, тянет народы? Во-первых, это история места - семья Герарди купила виллу, основная часть которой построена в XIV веке, у семьи Герардини. А потом в 1479 году у Антона Марии Герарди родилась дочка - Мона Лиза. Герардини были очень серьезные люди и принадлежали к флорентийской партии гуэльфов и всегда принимали участие в войнах с Сиеной. Но проиграли. И на какое-то время им пришлось удалиться подальше даже от родной Флоренции. Так и основались они между Сиеной и Флоренцией, построив собственный замок на горе Монтальяри (где стоит теперь фаттория Монтальяри) и занимались тем, что грабили крестьян и путников. Людям это надоело, и они взяли штурмом замок. По договору он должен был быть разрушен. Тогда Герардини переехали на другую сторону речки - на противоположную горку и построили Виньямаджо. Где, собственно, и родилась потом дочка новых хозяев Герарди Мона Лиза, топовая давинчевская модель.
Иногда после прожитых дней и ночей в Виньямаджо люди начинают вглядываться в портрет Джоконды-Моны Лизы, потому что им начинает мерещиться, что Да Винчи писал его где-то на этом холме и фон позади знаменитой дамы - это и есть Тоскана. В 1988 году пришли новые хозяева, и они стали восстанавливать прекрасный сад вокруг виллы, занялись качеством вина и оливкового масла со своих виноградников. И занялись прекрасным домом, чтобы в него можно было селить гостей.
Однажды мы приехали в Виньямаджо сразу после Венецианского фестиваля. То есть после венецианских гостиниц, где за ЕВРО200 вам предложат разве что склеп на двоих. И получили две огромные комнаты в старой части с деревянными перекрытиями и каменным полом, с выходом в сад и вторым выходом - вниз по лестнице - вниз в фойе виллы, где стоят пятилитровые бутылки с вином Villa Mona Lisa и натуральная Тоскана. Плюс огромная ванная комната. И все это стоило ЕВРО100 за ночь. Возможно, сейчас цена увеличилась. Но мы тут приценивались к хозяйским покоям с отдельным выходом в сад - фантастическое средневековое убранство, от каждого куска мебели (piece of furniture) просто исходят исторические эманации. И вообще здесь хорошо. Так вот это все на момент приценки и последующего проживания - ЕВРО400 за ночь. Почти за проживание в половине исторического музея. Хотя, конечно, в музее менее удобно спать - сигнализация по ночам мешает.
Несмотря на все удобства в 20 комнатах, свитах и апартаментах, это все до сих пор называется "агритуризмом", то есть "сельским туризмом". От этого слова попахивает деревенщиной, несмотря на то что некоторые номера оборудованы даже джакузи и кондиционерами. Ресторана как такового здесь нет, хотя два раза в неделю для гостей устраиваются ужины в лучших тосканских традициях. Сам город Гревеин-Кьянти всего в четырех километрах от Виньямаджо, именно поэтому виллу Моны Лизы очень удобно использовать в качестве отправной точки для поездок по местным городками и замкам, где делают вино. То есть взять, собрать здоровье в кулак и совместить исторически-познавательно-антикварный аспект пребывания с гастрономически-энологическим. Потому что все супервинодельни Тосканы здесь на расстоянии выстрела из дробовика. По поводу дробовика это не шутка - здесь активно охотятся на кабана. Кабаны, в свою очередь, лазят по виноградникам и, объевшись остатков винограда, пьянеют и ведут себя по-свински - крушат все вокруг. Хозяева разрешают охотиться на своей территории. Потому что если не разрешишь, то могут и по окнам пальнуть в ночи. Так что народец здесь справедливый, независимый и добрый. Но вы приезжий, к вам это не имеет никакого отношения.
Над городом Греве царит настоящий средневековый замок - Verrazzano. Здесь жила семья первооткрывателя Гудзонова пролива Джованни Вераццано. Камень из этого замка заложен в основание самого длинного моста Нью-Йорка - моста Вераццано. Теперь здесь тоже новые хозяева. И они стараются вовсю продвинуть свое вино на мировой рынок (у них получается - во всяком случае, Москва вино уже знает). Здесь проводятся дегустации и даются обеды. Туристам предлагается заночевать в недавно отреставрированном доме в километре от замка (Foresteria Casanova).
Здесь двое апартаментов с независимым входом, а также семь двойных комнат. Нам случалось там ночевать - апартаменты производят впечатление. Хотя бы потому, что весь дом упакован тосканским антиквариатом, который здесь называют просто rustic (старьем). Снаружи есть патио, где можно насладиться свежим воздухом. Апартаменты с завтраком в замке на двоих стоят ЕВРО103 (минимум - три ночи проживания). Вина, которые делаются в замке, - и кьянти "классико" (Castello Di Verrazzano) и супертосканские (Donna) хороши. Особо обратите внимание на вина урожаев 1990, 1995, 1997 и 1998 годов.
На противоположном холме стоит другой замок - Castello Vicchiomagio. Хозяева Джон и Паола Мата сейчас владеют, пожалуй, самым хорошо сохранившимся средневековым замком во всей Тоскане. Этот замок также может быть вашей отправной точкой для изучения местных вин и достопримечательностей. А может просто быть такой достопримечательностью на вашем пути. Джон и Паола делают вино, и дегустации проводятся круглый год в кантинетте Сан Якопо на территории замка. Вина, которые делают эти господа - Risreva Petri, Chianti Classico San Jacopo, Ripa Delle More, частично знакомы даже москвичу, который никогда не был в Тоскане. Хотя таких все меньше и меньше. Замок предлагает апартаменты для аренды на все каникулы: цены начинаются от ЕВРО100 за жилье на двоих. Что, признайтесь, звучит очень по-человечески. В основном здании замка существует ресторан, который может вместить довольно большое количество народа. Здесь же круглый год ведутся кулинарные курсы. Что пока в России не очень популярно, зато на Западе очень развито. Люди приезжают учиться изо всех угол ков планеты. Так что не удивляйтесь, если вам потом в Лос-Анджелесе в ресторане какая-нибудь упитанная тетка расскажет, что она училась делать какое-нибудь блюдо именно на тосканских кулинарных курсах. Вы попробуете ее bistecca fiorentina и задумаетесь - тени древних тосканцев, что открывали континенты и писали Джоконд, предстанут перед вами. Главное - вовремя закусывать.
www. vicchiomaddio.it; www.vignamaggio.com; www.verrazzano.com; www.montagliari.it
